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Viaje a Göbekli Tepe (historieta)

Dicen y no sin razón que Göbekli Tepe es el sitio arqueológico más importante del mundo. Sea cierto o no, es notorio que ya lo están incluyendo en los itinerarios turísticos y no faltará mucho para que sea casi imposible llegar allí, como ha pasado en Machu Pichu y tantos otros lugares. Así que siendo previsor me embarqué en una visita inmediata. Bueno, realmente me embarqué en el avión de Maiquetía a Lisboa, primera etapa requerida para acercarme a tan remoto destino. Al día siguiente veía asomarse las edificaciones de la capital portuguesa.

Original: http://www.forumscp.com/index.php?topic=9827.120

Decir "primera etapa" no parece suficiente en vista del número de horas y lapsos muertos que uno debe sufrir hasta el próximo vuelo.

Original: http://www.ezimut.com/pois/aeroporto-de-lisboa/attachment/aeroporto-de-lisboa-3

Un poco más tarde aterrizamos en el país destino: Turquía. Aquí supongo que la estancia será breve porque solamente es necesario tomar un vuelo doméstico.

Original: http://www.turkeytourguide.com/istanbultours/istanbulairporttransfers/ataturk-airport-transfer.html

Mala suposición; hay que esperar diez horas para tomar el vuelo al interior del país. ¿Qué hacer mientras tanto?

Original: http://www.navjot-singh.com/3/post/2012/12/turkish-airlines-istanbul-international-airport-to-london-gatwick-international-airport-airbus-a321-200-business-class.html

Sería un pecado imperdonable estar en Istanbul y no pasar por Hagia Sophia aunque sea un ratito. Con el cansancio acumulado y tras un recorrido en taxi con sobreprecio me acerco a lo que sería la mayor atracción turística en cualquier parte; el hecho de que se encuentre en Estambul la reduce a una más entre muchas.

Original: http://www.pointchaser.com/hagia-sophia-istanbul/hagia-sophia-istanbul-exterior/

Tras muchas vueltas veloces por el interior de la ex-basílica del siglo VI conseguimos un punto desde donde se puede ver casi completa la cúpula y el espacio que cubre (con sorprendentemente pocos turistas). Maravilla constructiva y no menos de preservación.

Original: http://architecture.about.com/od/greatbuildings/ig/New-Wonders/Hagia_Sophia-lge.htm

Otro sobrepreciado taxi después, de vuelta al aeropuerto sin prácticamente dormir y malamente comer, abordo el avión a Urfa. Y al fin, dos días después de mi partida, arribamos.

Original: http://www.panoramio.com/photo/5103492

Al día siguiente, un taxi -no tan caro como el de Istanbul- me acerca al sitio de las excavaciones. Lo primero que impresiona es el paisaje, Göbekli Tepe está situado en una altura que domina un amplísimo panorama, medio sur de Turquía y todo el norte de Siria parecen verse desde aquí.

Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:G%C3%B6bekli_Tepe

Al dirigir la mirada hacia el otro lado se medio aprecia -al fondo- la ubicación de Şanlıurfa y más cerca la posición relativa de algunos de los "anillos" que sucesivamente fueron construidos en este particular sitio. Las dataciones llegan hasta a 9.500 años a.C., mucho antes de cualquier otra obra humana de similar magnitud.

Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:G%C3%B6bekli_Tepe

La posición de Göbekli Tepe a unos 250 metros sobre el valle de la ciudad de Harran destaca en el centro de las alturas circundantes, cosa que sólo se puede apreciar en el propio sitio, pero un mapa topográfico servirá de sucedáneo al lector no viajero.

Basado en Cycle Map de http://openstreetmap.org

Si ampliamos un poco, se intuye que Göbekli Tepe debe haber sido el centro físico de la transición a la agricultura, al menos en el Medio Oriente. De hecho se encuentra prácticamente en el medio de la región mesopotámica. Muy probablemente la domesticación del trigo o más pomposamente el origen de la agricultura ocurrió justo allí .

Basado en Cycle Map de http://openstreetmap.org

La estructura redondeada que llamo "anillo", formada por paredes rústicas y bloques de piedra alternados con dos monolitos en el medio es la unidad que se repite en los diversos niveles de la excavación. ¿Qué hacían aquí las bandas de cazadores-recolectores que se unieron para realizar esta construcción tan aparentemente fuera de época? Como siempre que no hay otra buena explicación los estudiosos tienden a decir que se trataba de un templo. Uno sospecha que estos anillos estaban techados mediante troncos apoyados sobre los bloques, pero eso está difícil de comprobar hasta el momento.

Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:G%C3%B6bekli_Tepe

Los monolitos están grabados en altorrelieve con figuras de animales que son reconocibles para el experto (no es mi caso) que supuestamente habitaban en esta zona convertida ahora en apenas una sabana de gramíneas. Debe ser por este éxito evolutivo del trigo y otros cereales (pueblan grandes extensiones en todo el planeta) que algunas personas creen que fue el trigo (o el arroz o el maíz) el que domesticó a los humanos para su beneficio.

Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:G%C3%B6bekli_Tepe

No escasean aquí los ornamentos geométricos, es bien sabido que hasta el humano más primitivo tiene su corazoncito artístico.

Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:G%C3%B6bekli_Tepe

Las interpretaciones de los grabados están abiertas y seguirán así por mucho tiempo. Pero está claro que el cuento de los patitos feos quedó representado fielmente en esta piedra, quedamos pendientes del inexpresado final:

Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:G%C3%B6bekli_Tepe

Hay también ejemplos tempranísimos de lo que no se puede llamar de otro modo que escultura. Como este animal famélico que parece buscar su comida bajando hacia ella.

Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:G%C3%B6bekli_Tepe

No faltan -por supuesto- los eruditos que ven alineaciones estelares en cualquier obra antigua. Ya Giulio Magli publicó un anticipo sobre una posible alineación de uno de los anillos con la estrella Sirio. No pasaron ni dos minutos y Andrew Collins lo contradice diciendo que la alineación es con Deneb en la constelación del Cisne. Una gráfica realizada por Collins en la que están levemente resaltadas las direcciones de los monolitos centrales muestra que los tales alineamientos son habladera de pistoladas o están demasiado influidos por el movimiento de regresión planetaria. Voto por lo primero.

Original: http://www.andrewcollins.com/page/articles/Gobekli_Sirius.htm

De todas maneras, no resulta práctico quedarse a ver las estrellas entre otras razones porque no permiten el acceso al sitio en horas nocturnas y el taxista impulsa también nuestro regreso a Urfa. Y hablando de Urfa... uno sospecha que esta ciudad ya existía en aquellos lejanos tiempos de la construcción de Göbekli Tepe. No está lejos, en el piedemonte y tiene más historia de la que se puede contar. Actual y oficialmente se llama Şanlıurfa (Gloriosa Urfa); en tiempos grecorromanos era Edessa.

De lo más interesante resulta ver que una tradición musulmana identifica esta ciudad con la Ur de Abraham y no solamente eso, sino que el lugar de nacimiento del patriarca está identificado y es muy visitado. Se trata de una cueva (claro) rodeada ahora por una edificación y protegida por láminas de cristal a la que se puede acceder por una pequeña abertura (seguramente para obligar a postrarse al turista descuidado):

Original: http://www.cuevadelviajero.com.ar/sanliurfa-cuna-de-abraham/

Y es que la interpretación de Ur Kaśdim como "Ur de los caldeos" no es unánime. Mucha más lógica tiene que esta ciudad sea la Ur de Abraham. Si uno observa el recorrido desde aquí hasta Hebrón es prácticamente una línea recta, y si se considera como es probable que los cuentos bíblicos referidos a los patriarcas son memorias diluidas de movimientos tribales, luce más consistente esta tradición que esa otra más popular que traslada el origen de Abraham al sur de Bagdad. Por otra parte, el pueblo de Harran (Aram en la Biblia) situado en el centro del valle, no lejos de Urfa, parece ser el sitio de origen de los arameos, cuyo lenguaje por cierto todavía se habla en ciertos lugares no lejos de aquí. En la Biblia Aram es hermano de Abraham y ambos son originarios de Ur.

La visita a Urfa podría prolongarse ciertamente, hay muchísima historia por develar. Para despedirme no podía dejar de visitar el "castillo" de origen romano que tiene una hermosa vista de la ciudad, donde suben muchas personas simplemente a tomar el aire. Allí encontramos visitantes como esta mujer que hablaba por teléfono...

Original: http://kevinkoski.com/blog/?m=200811&paged=4

No relataré la corta estadía en Urfa ni el largo regreso a casa para no hacer tediosa esta dilatada nota, que concluiría una nota viajera de mucho interés personal si no fuese totalmente inventada.

Micénicos en Escandinavia

El artículo se titula La edad del bronce en el sureste de Suecia. Evidencia de viajes a larga distancia y un avanzado culto al sol pero creo que llegué a descargarlo por un enlace algo más escandaloso, como el título de esta nota; en fin, estaba allí y lo leí porque ya desde el resumen anuncia que los micénicos -de, pongamos, 1500 a.C.- antes incluso de pelear en Troya llegaron a Escandinavia y que quedan pruebas de ello.

Sus autores son Nils-Axel Mörner y Bob G. Lind. Comienzan explicando que la edad del bronce comenzó mucho antes en el Mediterráneo y que su aparición en Suecia alrededor de 1750 a.C. muestra "una evolución entre la inexistencia del comercio y los viajes y la apertura del comercio y los viajes". Tal surgimiento del bronce está marcado por estos eventos -según Mörner y Lind-:

  • Repentina aparición de objetos de bronce en Suecia
  • Repentina aparición masiva de ámbar en las tumbas micénicas
  • Aparición de petroglifos con grandes barcos en Suecia

De allí y sin más argumentos llegan a la conclusión de que los micénicos llegaron en grandes barcos cargados con objetos de bronce a intercambiarlos por ámbar.

Además de la conclusión pre-anunciada, hay un par de cosas que hacen sospechar mucho de la seriedad de tal trabajo. Una, que al menos el 95 % de las referencias son a trabajos de los mismos autores, cosa sospechosa donde las haya. Y otra, que la mitad del opúsculo se va en un análisis de un supuesto culto al sol manifestado en las obras megalíticas del sur de Suecia que no tiene nada que ver con el asunto micénico y por otra parte es también discutible si no llanamente descartable.

Micenas-Ystad

La idea del contacto es por supuesto muy llamativa, tan llamativa como el trayecto marítimo que haría falta recorrer entre Micenas e Ystad, levemente resaltado en la imagen. Y es que debe haber por lo menos dos docenas de explicaciones alternativas a la planteada por Mörner y Lind.

Una búsqueda da como resultado algunos datos sobre estos autores que no son precisamente alentadores. El autor de Aardvarchaeology hace mofa de ambos autores y con algo de sorna dice de Lind que es "homeópata". Lo cierto es que el hombre es persistente y ha hecho bastante ruido hasta que logró publicar en una revista -aparentemente- evaluada.

En cualquier caso, este artículo sirve para acercarse a Ales Stenar, las piedras de Ale, un sitio que cualquier seguidor del Inspector Wallander conocerá porque está muy cerca de Ystad, centro de las actividades de este policía sueco creado por el escritor Henning Mankell.

Ales Stenar está situado en un promontorio espectacular en lo que debe ser el punto más sureño de Suecia y es muy visitado. Gracias a eso disponemos de esta imagen (de Balázs Suhajda) en la que se aprecia la escala de este grupo de piedras organizadas en forma de "barco" y que se supone sea un sitio funerario de alrededor del año 700 d.C.

Ales Stenar

Sin embargo, Lind insiste en que se trata de una construcción de la edad del bronce, que sus piedras están alineadas con los solsticios, etc. Pero, esas piedras fueron colocadas en su posición actual tras una restauración y no parece haber ninguna seguridad sobre su posición original y por lo tanto de sus posibles alineaciones astrales. Hay otros lugares similares aunque éste es uno de los mayores (67 m. de longitud) y todos están fechados en la época pre-vikinga de Escandinavia.

Los jardines colgantes de Nínive

El libro sale en julio, pero gracias a esta nota de prensa donde se adelanta el precio ($35) y el número de páginas (352) y a esta amplia reseña de John Henzell podemos acercarnos a esta idea rompedora que Stephanie Dalley investigadora en asiriología de Oxford publicará en esa fecha. Realmente ya la había publicado en 1993 pero sigue siendo atractiva y hasta novedosa por esto de que las noticias se van muriendo periódicamente y alguien se ocupa de resucitarlas.

Los famosos jardines de Babilonia son atribuidos a Nabucodonsor II (604 a 562 a.C.) y habrían sido construidos junto al Éufrates, con unas dimensiones que difícilmente pasarían desapercibidas, de más de 100 metros por lado. Lo curioso es que viajeros bastante chismosos como Herodoto, Plinio o Jenofonte que estuvieron en Babilonia no los mencionan. Y por otra parte, Nabucodonosor dejó registros escritos de otras obras pero no de tales jardines.

Dalley busca la fuente original de la leyenda de los jardines colgantes de Babilonia y concluye que todas las relaciones conocidas derivan de Beroso, un babilonio de época helenística que escribió en griego y de cuya obra quedan fragmentos.

Para la época que nos desocupa había dos gobiernos relevantes en Mesopotamia, Asiria y Babilonia, y según Dalley parece que los confunden con alguna frecuencia, por ejemplo en el Libro de Judith -según Henzell- aparece Nabucodonsor como rey de Asiria residente en Nínive. En otras fuentes ponen a Senaquerib, rey asirio de Nínive, a gobernar en Babilonia. En fin, lo normal entre historiadores y eruditos y lo que disculpará cualquier error o imprecisión en esta nota.

Nínive está al lado del Tigris, en la actual Mosul. Se han descubierto allí los llamados palacios de Senquerib y de Asurbanipal (o Asurpanibal, que todo puede ser) y aunque no se ve menos plana que Babilonia sí está más cerca de las montañas de donde podría haberse traído el agua para irrigación.

Juntando la confusión con la geografía y con el conocimiento de los antiguos lenguajes, Dalley cree que los antiguos y famosos jardines estaban en Nínive, habrían sido construidos por Senaquerib (705 a 681 a,C) quien además es conocido por la construcción de un acueducto y un sistema de 18 canales en aquella ciudad y aparentemente también por grandes esfuerzos de paisajismo o al menos de siembra de árboles. Un obstáculo para la teoría es que se supone que Nínive fue destruida en 612, pero Dalley cree que esas historias fueron exageras y la ciudad continuó su curso de una u otra manera.

Lo que terminó de convencer a Stephanie Dalley fue que tras un trabajo detectivesco -seguramente detallado en el próximo libro- encontró o quizá deberíamos decir miró con otros ojos una losa existente en el Museo Británico, de donde procede la imagen y en la que se puede ver un acueducto (con falsos arcos, ya que no se habían inventado los arcos propiamente dichos), canales de irrigación y muchas palmeras o árboles de algun tipo:

Bajorrelieve asirio

Esta sería la única imagen confiable de los jardines "colgantes", siempre según Dalley; fue encontrada en el palacio de Asurbanipal, nieto de Senaquerib. Además, comentan que ella atribuye la invención del llamado tornillo de Arquímedes a esta época, ingenio que se habría utilizado para subir el agua a los niveles altos de la obra. Aún no se ha comprobado tal cosa, pero...

El rapto de Amimone

Cuentan que Dánao hijo de Belo, tenía cincuenta hijas y su hermano Egipto cincuenta hijos, porque eran diferentes en todo. Tras una disputa Dánao huyó a Argos en el Peloponeso y allí asentado se presentó una gran sequía y no encontró otro remedio que enviar a sus hijas a buscar agua por toda la región. En tal empeño una de ellas -Amimone- estuvo a punto de ser violada por un sátiro -que nunca faltan- pero sus gritos alertaron a Poseidón quien la salvó lanzando su tridente que aunque esquivado por el sátiro abrió tres boquetes en una piedra y de allí empezó a salir agua (se supone que este es el origen de las fuentes de Lerna). La cosa sin embargo no le salió gratis porque Poseidón la "sedujo" y de tal unión nació Nauplio.

Por otro lado, Egipto quiso reconciliarse con su hermano imponiendo que sus cincuenta hijos se casasen con sus primas, Dánao no supo evitarlo pero ordenó a cada una que llevase un puñal y matase a su esposo en el mismo día de la boda. Todas cumplieron menos una, Hipermnestra, que se supone la mayor, porque se había enamorado de su esposo Linceo. En una versión, las cuarenta y nueve asesinas son perdonadas por Zeus y vuelven a casarse; en otra, son condenadas en el Tártaro a llenar eternamente con agua un recipiente sin fondo (o con filtraciones, quién va a saber).

Ya que Amimone significa sin culpa hay cierta confusión sobre el asunto de si es la misma Hipermnestra o una persona distinta. Suponiendo el primer caso, el matrimonio que forjó con Linceo dio origen a la reina Dánae, madre de Perseo, fundador de Micenas y origen de los dánaos (esos que no queremos ni que traigan regalos).

Muchas obras artísticas se han derivado de tales acontecimientos pero la que nos trae aquí es la versión de Albrecht Dürer (conocido como Durero en los círculos latinos) del momento aquel en que Poseidón rapta a Amimone, que por cierto no parece ser para salvarla.

Rapto de Amimone

La calidad de los dibujos de Durero siempre me ha impresionado y esta xilografía en particular (disponible en una resolución bastante decente en la BNE) tiene unos detalles espeluznantes que me han incitado a colorearla para resaltarlos. Clic en la imagen para verla en tamaño grande y apreciar mejor la diversidad de elementos y pormenores de la escena, ambientada en época medieval. La verdad es que poco importa cuál sea el mito o cuán cercana sea la visión de Durero cuando el resultado es tan esmerado.

(Y sí, ya sé que es una forma de estropear la obra, pero se me ocurre que quizá esas impresiones xilográficas pudieran tener ese fin.

Lo peor es que tengo la sensación de haber tardado más en colorear ¡con colores planos! que lo que pudo haber tardado Durero en grabar la madera original).

Ocio benedictino

Justa en inicial

Si este choque de caballeros lanza en ristre y caballos enjaezados parece medieval es porque tal dibujo fue realizado entre 1275 y 1300. Más sorprende que con todos tantos detalles que le dan un aire de tridimensionalidad -como si fuese repujado- no debe sobrepasar los cinco centímetros de diámetro.

Porque en realidad el redondel que encierra el dibujo es la inicial (una E, creo) de un párrafo -un párrafo importante, quizá un capítulo- marcado por su integración en un gráfico más amplio que limita el margen izquierdo de una página que remata en un trompetista abanderado. Nótese el adorno del fin del párrafo anterior, un par de líneas sinuosas que completan lo que habría sido un espacio blanco; así como el borde del margen izquierdo de la columna derecha lleno de volutas y filigranas.

Margen o contenido

El conjunto de la página quizá no le hace justicia al esmero con que fueron realizados los detalles gráficos porque es a medida que se aumenta la imagen cuando se aprecian los detalles. Los -supongo- monjes benedicitinos que se ocuparon de esto habrían de tener una vista espeluznante:

Página trabajada

Todo esto realizado con apenas tinta negra, roja y azul, y resaltes dorados que me niego a creer que sean realmente de oro, aunque todo puede ser. Los pocos matices que se pueden lograr con las mezclas y diluciones de estos colores están allí, aunque más atrayente es la calidad de las líneas y las texturas creadas en cada pequeño pedazo de color.

El trabajo necesario para obtener esta belleza de manuscrito si no es hecho por propia voluntad y gusto es tanto que bien pudiera pasar por esclavitud; y sospecho que algo de eso hay porque el remate inferior de la tremenda inicial es una especie de animal con patas de cabra, cola de caballo y mitra obispal posado sobre una pata de gallo; sin conocer otros antecedentes la primera idea que me viene a la cabeza es que se trata de algún insulto disimulado.

Querubín caprino

Esta página es la 23v de un manuscrito de más de 300, que incluye 77 de tales iniciales elaboradas con profusión, contiene tres obras dedicadas a la leyenda de Arturo y por eso lo llaman 'Romances artúricos", se encuentra en la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros Beinecke de la Universidad de Yale que se puede visitar internéticamente. Dicen que la caligrafía está realizada por una sola persona y los dibujos probablemente por al menos dos.

La visita puede tender a ser infinita porque hay montones de otras obras con ejemplares únicos, como por ejemplo el célebre manuscrito Voynich. Uno de esos sitios...

David, El, Edén, BBC

Creo que ya le cogí el paso a los documentales de la BBC. Sale una persona que uno supone sabe lo que dice hablando en un lugar pertinente al asunto; la misma persona viaja a otro lugar relacionado, resume alguna idea, entrevista a alguien -muy brevemente-, repetir desde el principio, etc.

Sea una especie de fórmula o carencia de imaginación -que no de recursos-, el caso es que esos poquitos elementos dan para tratar un montón de temas, y son particularmente ilustrativos cuando salen de Gran Bretaña. Es el caso de esta serie de tres capítulos titulada Secretos enterrados de la Biblia (2011), presentada por Francesca Stavrakopoulou, que se pasea por toda Palestina y partes del extranjero hablando sobre su interpretación de ciertos aspectos muy resaltantes de la Biblia. En esta imagen se la ve meditando sobre el monte Nebo, mirando hacia Jerusalén:

Stavrakopoulou

El primer capítulo lo dedica a dilucidar la existencia de David. Por supuesto no consigue encontrar evidencias por dos razones principales; una, que ella está convencida de que no existió, y dos, que realmente no hay rastros de David en el registro arqueológico (con la única y pobre excepción de la estela de Tel Dan) en contradicción impresionante con la narración bíblica que algunos incluso suponen compuesta a favor de David, tanto que prácticamente todos los libros han sido reescritos por esa tradición davídica según los eruditos. En cambio, hay un rey de la época atribuida a David que gobernó sobre Israel, dejó abundantes vestigios arqueológicos y sin embargo es raramente mencionado en la Biblia; se trata de Omri, padre de Acab y fundador de Samaria. Finkelstein -un arqueólogo que hemos mencionado varias veces y aparece en este programa- incluso supone que la obra de Omri fue usurpada por David (de la misma manera que usurpó la muerte de Goliat y seguramente otros aspectos conocidos de "su" vida).

En el segundo capítulo lo dedica Francesca al tan mentado monoteísmo de Israel, y la verdad es que construye un buen caso en contrario; hay abundantes vestigios de politeísmo en toda Palestina y no es sino después del exilio de los judíos en Babilionia que se enfatiza la idea de un solo dios. En la propia biblia se menciona numerosas veces al dios El, a veces como nombre genérico y a veces como propio, según Stavrakopoulou este dios era el principal entre muchos otros dioses canaanitas. Un poco más escandaloso es el asunto que titula el capítulo ¿Tenía Dios esposa?, (tocado en esta nota de 2008), cuya desaparición de la Biblia considera la presentadora como el inicio del machismo, aunque es fácil suponer que el machismo fue antes y la desaparición de cualquier divinidad femenina después.

El tercer capítulo trata sobre el jardín del Edén y es el menos convincente a mi modo de ver. Stavrakopoulou intenta persuadirnos de que la idea expresada en el Génesis se corresponde con una especie de retroproyección de un lugar y tiempo específicos, y aunque el argumento es sugestivo quizá necesita más apoyos. Su idea es que la expulsión del Paraíso es análoga a la destrucción del templo de Jerusalén en 587 a.C., el templo era un jardín, Adán era el rey, etc. De todos modos, en la recolección de evidencias se pasea por todo el medio oriente, llegando hasta Ain Dara en Siria, un templo descubierto en 1955 y al cual se le han encontrado similitudes con el templo de Salomón, abundantemente descrito en la Biblia y del cual no se ha hallado rastro alguno. La vista del templo de Ain Dara es atractiva, un poco mayor que el de Salomón, pero de la misma época o algo anterior, tiene las mismas tres partes e igual disposición. Esto es lo que queda después de las excavaciones:

Ain Dara

Un estupendo programa en cualquier caso, que sería bueno sobre todo para todos esos fundamentalistas sin fundamento que todavía abundan y no lo van ni a mirar.

La Guaira es lejos

¿Cómo sabes tu que La Guaira es lejos? Es la típica reacción a un desliz, como el que comete alguien cuando da detalles de un sitio que supuestamente no conoce. La frase es antigua, pero no sé qué tanto. Seguramente se remonta a los tiempos en que la única comunicación de Caracas con La Guaira era la carretera vieja, una vez que el acceso original, conocido como camino de los españoles dejó de utilizarse. La carretera vieja no llega a los treinta kilómetros de longitud y tiene una cantidad de curvas en concordancia con la topografía que atraviesa para bajar de 800 msnm. hasta la orilla del mar. Actualmente apenas si es una via alterna a la autopista, cuyo recorrido es substancialmente más rápido, al menos cuando el tráfico lo permite (ocasionalmente).

Como toda carretera que merezca el apelativo de vieja en Venezuela, sufre de una especie de esclerosis: estrechamientos causados por la ocupación humana de la vía. En este caso, al inicio y al final del trayecto, y menos en el centro, como podrá verse en estas imágenes que tratan de reflejar esos tres momentos.

El comienzo de la subida -porque vamos de La Guaira hacia Caracas- da la impresión equívoca de no tener salida, es como atravesar un barrio tradicional con muchos angostamientos y dificultades de paso, que una vez sobrepasados dejan asomar unas vistas cada vez más amplias del aeropuerto y zonas circundantes.

Inicio
Ocupación de la carretera con el típico zapato en cable
AeropuertoAutopista y aeropuerto
Vía ascendente
Basura

La zona media de la carretera todavía conserva lo que debe haber sido su estado primigenio, está en buen estado, y tiene muy buenas vistas sobre todo el valle por donde pasa la autopista.

Autopista y dos viaductos
Roca con vista
Basura
Puente y quebrada
Vista antigua
Neblina
Puente grande

El final, similar al inicio, es un barrio interminable que se puede considerar como parte de Caracas desde varios kilómetros previos a la entrada "oficial".

Meseta
Escalera desde la calle
Escalera difícil
Escalera atrevida
Mantenimiento
Aparecen edificios de colores
Encuentro y llegada

Mapa de elecciones limitadas

Para proseguir con la práctica cartográfica en que me he embarcado últimamente, nada mejor que representar los resultados de las muy recientes elecciones presidenciales de Venezuela. Los datos provienen de aquí, supuestamente extraídos de aquí y para la división espacial sigo utilizando el mapa de aquí

Comenzando por la participación, que ha sido alta en todo el país, sólo dos estado alcanzaron menos de 70%, casi todo el resto cumplió con más de 75%.

Participación en elecciones 2012 (%)

A continuación el típico y poco informativo mapa de resultados por estado. Ya que la politica nacional es tan limitadita que dos candidatos obtuvieron más del 92% de los votos, elegí representar los grados de diferencia porcentual entre esos dos, o sea, para cada estado:
(votos-candidato-ganador - votos-candidato-perdedor)/votos-válidos * 100
Los tonos rojizos corresponden al candidato del gobierno y los amarillos al de la oposición. Hay que poner atención sobre la leyenda para entender mejor los diferentes tonos (haciendo clic en la imagen se puede ver ampliada).

Diferencias porcentuales por estado

En la representación de resultados a nivel municipal se utiliza la misma escala y criterio anterior, la diferencia porcentual entre los dos primeros candidatos; para complicar un poco el asunto añadí una capa de cantidad de población que se aprecia -quizá- por el tono del borde de cada municipio así como por una tonalidad de puntos dentro de su perímetro; esto complica algo la lectura sobre todo en un mapa tan pequeño:

Diferencias porcentuales por municipio

Los datos están detallados hasta nivel de parroquia e incluso hasta centro de votación, pero no dispongo de un mapa con la división administrativa del país con ese detalle; esperemos que alguno aparezca por allí.

Más del censo 2011

Para abundar en el enfoque dubitativo sobre los datos del censo nacional en Venezuela 2011, traigo a cuento el mapa que debería mostrar el cambio demográfico que ha habido entre los años 2001 y 2011.

Esto es posible gracias a que ya conseguí un mapa con la división municipal actualizada (en GADM) y a algo inesperado, los datos ya están disponibles en el organismo competente y no sólo eso, sino que están bastante bien ordenados y disponibles.

Por cada estado, hay un archivo (en formato .xls en lugar de .ods, pero nada es perfecto) que resume toda la información del censo en cada municipio. Además, en la hoja global contiene los resultados globales de los dos últimos censos. Así que utilizando esta información, podemos ver aquellos sitios (resolución municipal) donde ha habido mayor crecimiento poblacional. Primero en términos absolutos:

Crecimiento absoluto 2001-2011

Más de 100.000 personas adicionales habitan ahora en el municipio Iribarren (Barquisimeto) y en Maturín; además del área metropolitana de Caracas y Maracaibo. Parece apreciarse un par de líneas de crecimiento, una hacia el sur (Calabozo, Apure, municipio Atures de Amazonas) y otra en los municipios más orientales; el resto, los lugares más poblados también son los que más crecen. Llama la atención los sitios donde -supuestamente- la población ha decrecido, como los municipios del sur de Mérida; la Colonia Tovar en Aragua; y Jacura en Falcón.

En términos relativos o porcentuales la cosa es algo escandalosa y tiende a confundir pero se puede ver que la mayor parte del país ha crecido más del 25%.

Crecimiento relativo 2001-2011

Sigo creyendo que hay más gente de la que está contada...

Actualización

Se me ocurre que quizá para entender mejor los mapas municipales sea conveniente tener una idea de la población total por estado, donde destacan particularmente Zulia, Carabobo y Miranda (seguramente por los suburbios de Caracas) con más de dos millones de habitantes, todo ello según el censo 2011, no según la percepción que uno tiene.

Población total por estado 2011

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